Los baños

Hoy al fin voy a contaros algo sobre la vida en la India (y no sólo sobre mis viajes), que era el objetivo principal de este blog… Voy a ponerme un poco escatológica, porque voy a hablaros de los baños.

Ya os mencioné que, nada más llegar, ves que en muchos baños hay una manguerita. Esa es la versión más común, pero voy a ir por partes.

1- El baño turco: os hacéis una idea, ¿no? Un agujero en el suelo, con la zona donde a poyar los pies marcada. Hay que estar en cuclillas, lo que puede llegar a doler (hay que hacer más gemelos) si tienes que estas mucho tiempo, porque la mayoría de nosotros (occidentales) no somos capaces de estar en esta posición con ambos pies apoyados totalmente. Os animo a intentarlo, ahora mismo, ¡pero no os caigáis de culo! De hecho, los indios se sientan en esa postura, y parece que están cómodos… Estos baños no solo son mejores anatómicamente, sino que, además, no tienes el problema de no poder sentarte en una taza sucia, con lo cual acabas en una postura mucho más incómoda.

Baño turco en un tren.

2- El baño occidental: también son bastante comunes (en la India se importa todo). Un detalle importante: no suele haber papel, y lo haya o no, no se tira al WC. Ellos no lo usan, por lo que su sistema de depuración de agua no está preparado para ello. Y ¿cómo se limpian?

Esta es una de las mangueras; una versión un poco rústica.

3- El grifo/la manguera: en ambas versiones de baño, lo más normal es encontrar un grifo o, si es un poco más pijo, una manguera en la pared. Como os decía, ellos no usan papel higiénico, sino que se lavan directamente. Cuando sólo hay un grifo, también encontramos en el baño (normalmente) un cubo con una jarra dentro. En realidad aunque haya manguera, el cubo suele estar ahí, por si acaso. Es importante lavarse siempre con la mano izquierda, ya que la derecha se usa para comer con las manos o saludar, por ejemplo. Además, como siempre hay agua, en los baños públicos nunca te pasa como en España: ¡Mierda, no hay papel y me he dejado los clínex!

4- El chorro de agua: otra versión, que sólo encontramos en los WC occidentales más pijos, es la manguera que está directamente apoyada en la parte trasera del WC, entre la taza y la primera tapa, por lo que, cuando abres el grifo, el chorro va directamente hacia tu culo con presión. Lo malo de esta versión es conseguir que el agua vaya solo dónde tú quieres.

Un baño con chorro. Podéis ver cómo la manguera se une a la parte trasera
de la taza.

Y por aquí sale el agua...

5- La cadena: hay la normal, claro, pero a veces encontramos un pomo de grifo normal en la pared. Cuando lo abres, el agua sale directamente, es decir, no hay cisterna, así que no hay que esperar a que se llene. Lo bueno es que, si necesitas poca agua, lo cortas y punto. Lo malo, que, a menudo, sale mucha agua con mucha fuerza cuando necesitas poca, y no con la suficiente cuando necesitas más, con lo que puedes gastar más. Personalmente, los dos primeros días, hasta que descubrí que eso era la cadena, me los pasé llenando cubos y tirándolos… problemilla de novata.

El pomo que veis en la pared es la cadena. Además, indispensable en cualquier
baño, un cubo con su jarrita bajo el grifo.

Eso es más o menos todo. Luego, como en Europa, te encuentras sorpresas a veces. El otro día, una rata entro delante de mí en una estación de bus… Otra vez, el baño turco del tren estaba atascado… y yo me pregunto cómo lo consiguieron (véase la foto). Vamos, baños al fin y al cabo.

Si queréis saber más, acercaros a Ahmedabad. Tenemos un museo del váter. Está cerca del Ashram de Gandhi, que es una especie de albergue/hogar en el que vivía y acogía a gente (incluso intocables). Allí tejían y buscaban vivir independientemente del gobierno inglés, para ser autosuficientes y no estar en sus manos. Lo que ahora es el museo del váter es donde intentaban mejorar las instalaciones sanitarias para que sus condiciones de vida fueran también mejores. Hoy en día siguen trabajando en ello, porque solo el 31% de la población del país tiene acceso (según UNICEF, 2008). De hecho, cuando vas en tren, puedes ver a gente haciendo sus necesidades cerca de las vías.

P.D.: He modificado las fotos de entradas anteriores para que sean más grandes y se vean mejor. No creo que vayáis a volver mucho por ellas, pero os recomiendo que les echéis un ojo a las del Himalaya, porque son impresionantes.

The transport

After the traffic, I have decided to go on a bit with the topic and talk to you about transport within Ahmedabad. As I told you before, we have several options, like walking (not used often), riding a cycle (a bit more, but not so much either), or going by bike (meaning motorbike), by car, by taxi, by bus and by rickshaw. I am mainly going to talk about the last one.

I have never used buses within the city, because I don't know the lines and, as I had explained before, I do not speak their language much to go around asking people…There is a bus with its own lane which must be quite fast and it seems that it is also cheap. I do not know if it is always like that, but when you see the buses, they look so old: no windows (quite normal, because it is hot here), they don’t seem to have air conditioning (which is a bit surprising, as they use it a lot), there are no doors and people hop in and out while moving...

Rickshaws in Delhi.

About rickshaws (in this case, autorickshaws)… there’s so much to say! First times you take them, you may think that they are not very safe, with so much traffic around and without doors or safety belt… And maybe they are not, but I still need to move around the city, right? Well, this is how it works: you talk to the man (I still haven’t seen any woman driving them) and tell him where you want to go. Sometimes they say no, but I have no idea why… Then you make sure that the metre is at 0. You hop in and, if you are lucky, they will take you to your destination. If they don’t know the way, they will ask you or people around how to get there. When you arrive, you ask them how much it was. This is the tricky part. They tell you a price and, if it seems expensive, you ask him to show you the chart with the prices. Then, you have to make sure that they are showing you the price for daytime (it is more expensive after 11 p.m.) and also that they are showing you what the metre says! Sometimes they want to get a couple of rupees from you, sometimes more. Anyway, it is quite cheap. Going almost to the other side of the city can be around 120 rupees, which is some 2 euros.

As always, they are never there when you need them… Sometimes the rickshaw is full (and by that I mean that, having room for three people, sometimes there are even four inside) and they still stop so that you get in… on top of the ones already in. They are mainly men, so it is not highly advisable for women. Sometimes you don’t need them but they still stop. One day not long ago, we said no to one and he literally got on our way. It kinda pissed me off…

Sometimes you need them, but you still want to kill them. When you go out of a train or bus station, even before getting off a bus, they are already there, waiting for you and stalking you: “Where are you going?”, “My rickshaw is here”, “Come this way”. And whatever you say, they will just stay there until you pick one.  It’s overwhelming.

Sometimes there are so many people in that you just see arms and legs everywhere. Four or five guys in the back, a couple in the front sitting by the driver or standing inside and with the rest of the body outside…

On a cycle rickshaw.

In Ahmedabad we only have autorickshaws, but in some other cities you can easily find cycle ones. They are much slower, of course, but they pollute less. The thing is that I feel guilty on them… I know it is their job, but for me it looks like slavery, I don’t know, carrying tourist with the strength of their legs. Western prejudices, I guess. Besides, they usually don’t have a metre, so you have to bargain. As I don’t look very Indian, they always try to con me…

And that is pretty much all today. Next time I will tell you about my trip to Gir forest. I hope you are not getting bored!

To go up the hill, we had to get off the
rickshaw and walk.

The traffic

Today I am going to tell you a bit about the traffic in Ahmedabad. I’m sure that most of you have heard of the population in Indian cities. Well, obviously that affects the number of people on the road, but it is not the same knowing it than seeing it! It’s not only the amount of people, but also the fact that almost nobody would walk to go anywhere. If it is more than a 10-minute walk, they would take the bike (meaning motorbike; here they use cycle for bicycle), the car or a rickshaw.

All this petrol used is bad not only for the planet, but also for our lungs. I am used to it now, but at the beginning, with the dust and all the fumes, it was a bit harder to breathe and I felt like my nose was dirty inside (quite weird). And you think “I would like to know how my lungs are dealing with this”. I’m sure some of you are thinking about the cigarettes I smoke… well, since I’m here (over two months now), I have just had a couple of them… When I wrote the Spanish entry it had been only one… it increased a tiny bit.

It is a bit far, but you can see a roundabout and some cars going towards the left (that is normal). You can also see a
bike and a cycle going on the opposite direction.

Moreover, we have to add the noise pollution, which is also quite important. Here a red light is just a light, and a junction just an area with more vehicles coming, and there are roundabouts, but they are not used all the time. Very often you can even see cars on the opposite lane. You may be wondering what all this have to do with noise pollution. Well, as everyone goes the way they want and when they want to, they have to warn you, somehow, that they are coming… and, for that, they honk. I want to pass a cycle? Honk. Nobody is moving? Honk for 10 seconds. I am on the opposite lane and a pedestrian is on my way? Honk. Sometimes you even wonder why they are honking. In fact, in many vehicles you can see “Please honk” or similar sentences. So, if you ever come, do not get annoyed by people honking at you, as they are just saying “Hi, I’m here!”

Car going on the opposite direction (here you drive on your
left, like in England... colonialism...).

There are other rules that are not applied that much here. For example, they don’t use the seat belt very often. In fact, they look at you like you’re weird for doing so and, when they have a new car, they want to remove that beeping sound you get when the driver is not using it. And now that I mention new cars, here they keep the plastic on the seats for a couple of months, what is not very comfortable when you at 40ºC. Also, they are often on the phone, and just hide it a bit if they see the police.

A couple of people on a bike. I have seen up to four, but I
don't have a picture of it.

It is also very common to have a bike (motorbike). In fact, many families use them. And by that I mean that you can see the father riding it, with a little girl on his lap, the mother, behind (often sitting side-saddle) and holding another kid, for example, or two people astride and the kid between them. And no one wearing a helmet, of course.

And what happens if you get caught? Well, the policeman would tell you how much you owe and that’s it. Who likes paperwork, anyway? Well, I have not seen that, just heard of it, but the rest, I see it every day!

By the way, roads are not only for vehicles here. Also fruit stalls, with the owner carrying them, and pedestrians enjoy them. Here, either there is no pavement, or it’s covered with food stalls, or even they have trees planted in the middle of them, so you just walk wherever you can. And crossing the road is a real adventure, as they won’t stop unless you get in the middle. So you just cross step by step and hope to survive.

A man in a roundabout with his food stall.

That is all for today. I am not having much time lately, but I can tell you that my next post would be either about transport (which I already posted in Spanish) or about Gir forest… Until then, drive safe!

The language

Hi, everyone! I am a bit behind with the posts in English, so let’s see if I have a bit of time next week and I can catch up. I am going to tell you a bit about the language.

Before I came, I used to tell everyone that, even though I don’t speak Hindi, that shouldn’t be a problem, as English is also an official language of the country. Huge mistake!

Yes, it is an official language, but no, not everyone can speak it. I realized how that could be a problem when I took a rickshaw with my housemates on the first day. I could only say the name of the place, and then… well, that was it! What if I get lost? I cannot even ask for directions or take the transport on my own!

Well, in the end, it’s not that bad. I have been here for 2 months and you can survive! When they talk to you, instead of answering with yes or no… well, at some point they realize you don’t understand what they are saying and just nod or shake their head. For paying, it is numbers, so you can use the fingers most of the time or, in shops, you can see it on the till. Sometimes they do speak English or, at least, a bit. And when they knock on the door and you don’t know what they want… you can just say “No Hindi” and “Angrezi?” (English?), and, if they don’t speak English, well, that’s it! So I think I’ll survive here!

However, sometimes you get misunderstandings. A rickshaw driver wanted us to pay sixty rupees, but that didn’t make sense to us, because it was too much, so we asked “Sixteen?” and he said: “Yes, sixteen”. Then, on arrival, he wanted us to pay sixty… we paid 20 in the end, which was the normal price for the distance. I also got two ladies into the house because they said something about cleaning lady and, the rest of the words, in Hindi. I thought they were coming instead of our cleaning lady, but, in fact, they were looking for work! So I got them in the house… and, in the end, we called our neighbour, who is very nice, so that she would help us and be our interpreter!

I have also bought a “Teach yourself Hindi” book and I may start getting classes next week. For the moment, I know the alphabet more or less (devanagari) and some basic expressions, like “My name is Aida” or “That is too expensive” (very useful for bargaining).

But even speaking Hindi wouldn’t be perfect. Ahmedabad is in Gujarat, where people speak Gujarati! It may be a bit similar to Hindi, but I think that people from other regions here don’t understand them; although they can always communicate in Hindi (as far as I know). Writing is also different, although some letters seem to be a bit similar. It is annoying, because when I go to the shops and I don’t know their vegetables, I cannot even read their names to look for it later on and check how to cook them!

I’ll keep you updated about my Hindi… फिर मिलेंगे or see you later!

El tráfico

Ahora que he terminado de contaros mi primer viaje en general, quiero volver a los detalles de la vida en la India. Hoy voy a hablaros un poquito del tráfico en Ahmedabad.  

Seguro que la mayoría habéis oído hablar de la cantidad de gente que vive en las ciudades aquí. Bueno, obviamente eso afecta al número de personas en la carretera, pero ¡una cosa es saberlo, y otra verlo! Además de que haya mucha gente, la cuestión es que aquí casi nadie camina para ir a los sitios. En cuanto se tarda más de diez minutos, lo normal es coger la moto, el coche o un rickshaw.

Tanto consumo de combustible no sólo es malo para el planeta, también lo es para los pulmones. Ahora ya me he acostumbrado, pero los primeros días, entre el polvo y los humos, notaba que me costaba más respirar y tenía la extraña sensación de que mi nariz estaba sucia por dentro. Y piensas: ¿Cómo se estarán poniendo mis pulmones? Seguro que estáis pensando que el tabaco también hace eso… pues que sepáis que, desde que estoy aquí, un día me fumé un cigarro, ¡pero eso es todo!

Aunque no se distingue bien, lo que veis es una rotonda. Los coches que van hacia la izquierda van en buena dirección,
pero vemos una bici y una moto que van en sentido contrario.

Además, tenemos que añadir la contaminación acústica, que no es moco de pavo. Aquí un semáforo en rojo no es más que una luz, y un cruce no es más que un sitio por donde va más gente, y una rotonda está ahí, pero como si no. Es más, a menudo van por el carril contrario tipo kamikaze, y aquí no ha pasado nada. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con la contaminación acústica. Pues bien, como cada uno hace lo que le viene en gana, de alguna forma tendrán que avisarte de que quieren pasar… y aquí entra en juego el claxon. ¿Que quiero adelantar a una bici? Claxon. ¿Que estamos todos parados? Claxon durante 10 segundos. ¿Que voy por el carril contrario y un peatón me molesta para pasar? Claxon. Muchas veces incluso te preguntas por qué estarán pitando. De hecho, muchos coches tienen escrito detrás: “Use el claxon”. Vamos, que si venís, no os asustéis si os pitan, que aquí no significa lo mismo que en España.

"Por favor, toque el claxon"

Coche kamikaze. No olvidéis que aquí se conduce por la
izquierda, como en Inglaterra. Restos que quedan del
colonialismo...

También hay otras normas que no se aplican mucho aquí. Por ejemplo, nadie se pone el cinturón de seguridad. De hecho, te miran raro por hacerlo y, si se compran un coche, quieren llevarlo al taller para quitarle el pitido de cuando no lo lleva el conductor. Y hablando de coches nuevos, lo normal aquí es dejarle el plástico a los asientos durante un par de meses, lo que no es muy cómodo cuando estás a 40 grados… Además, todo el mundo va siempre colgado al móvil, y sólo lo esconden un poquillo si ven a la poli.

Un par de personas en una moto. Yo he visto hasta 4, pero
no tengo documentos gráficos...

También es muy normal ir en moto. De hecho, familias enteras la usan. Con esto quiero decir que puedes ver al padre conduciendo, con la niña sentada delante, la madre detrás (pero no a horcajadas) y cogiendo al niño, por ejemplo, o dos personas a horcajadas y el niño en medio. Y ninguno con casco, claro.

¿Y si te pillan? Pues el poli de turno te dirá cuánto le debes y asunto arreglado. Para qué meter la burocracia de por medio, ¿no? De todas formas, esto yo no lo he visto, mientras que las infracciones que os comento son el pan de cada día.

Aunque poquillas, también se ve alguna bici. Yo aún no me he podido comprar una (espero que sea la semana que viene), pero creo que me van a mirar raro por ir con casco… Lo bueno es que parece que India es un lugar bastante seguro para esto, porque como no conducen guiándose por señales, sino por lo que hay a su alrededor, prestan mucha atención. Además, por lo visto tienen cuidado extra con los que ven que no son de aquí.

Un hombre lleva su puesto por la carretera.

Por cierto, las carreteras aquí no son sólo para los coches… También para los puestos de fruta que el dueño va moviendo de un lado a otro y para los peatones. Aquí, o no hay aceras, o están llenas de puestos de comida, o incluso tienen árboles plantados en medio, así que uno camina por donde puede. Y lo de cruzar es una aventura. Porque ellos no van a parar a menos que te metas. Vas cruzando por etapas y rezando por sobrevivir…

Vamos, que me acuerdo de mi señor padre, que no me dejaba ir en bici de chica por la ciudad, y no le hacía gracia que lo hiciera en Inglaterra, y al que no le gusta que conduzca ni que me montara con mis amigas cuando se sacaban el carné, ni que tuviera un novio con moto, y pienso: “Si viera como son aquí las cosas, creo que no me dejaría ni salir de casa”.