El bosque de Gir

 ¡Hola!

Ya, lo sé… He estado desaparecida unas semanas… La verdad es que entre que he tenido poco tiempo libre y que, cuando tengo un rato, estoy agotada, no he podido ponerme a escribir antes. Pero tranquis, ¡que no pienso desaparecer de todo!

Hoy voy a hablaros sobre mi segundo viaje en la India. A finales de mayo, fuimos a Gir National Park, un parque nacional que es el hogar del león asiático, la atracción principal de los safaris en la zona. Decidimos ir ahora por varias razones: sólo nos hizo falta un viaje de unas 6 horas (eso aquí es prácticamente a la vuelta de la esquina), porque se encuentra en Guyarat, así que sólo nos hizo falta un fin de semana; y parece que se van a llevar a algunos de los leones, con lo que habrá menos en el futuro y serán más difíciles de ver. Al parecer, como están en peligro de extinción, el Tribunal Supremo de la India ha decidido que tienen que compartir algunos y llevarlos a otras regiones, para que, si hay un fuego, una epidemia o lo que sea, no desaparezcan.

Así que nada, salimos un sábado por la noche y nos volvimos la madrugada entre el lunes y el martes. Tuvimos que ir hasta una parada de bus, donde cogimos un mini-bus en el que casi ni cabíamos para que nos llevaran al que iba a Junagadh. El viaje duraba unas seis horas, y cuando llegamos, teníamos un coche que nos venía a buscar para llevarnos al parque nacional, a una hora de distancia. Llegamos allí sobre las siete y tuvimos la mañana para descansar. El sitio era genial. Nuestra casa/habitación estaba en medio de un campo de mangos, con una tranquilidad…

Nuestra casa/habitación.

El campo de mangos que nos rodeaba.

Mangos.

A las tres de la tarde tuvimos nuestro primer safari. Nuestro guía era muy amable y hablaba inglés… bueno…. algo de inglés… ;) Vimos bastantes aves, como águilas, búhos, etc. (tienen más de 300 especies), ciervos (que parecen Bambi todos, más monos…), pavos reales y, por supuesto, ¡leones! Bueno, los pobres estaban durmiendo, que con este calor… También hicimos un safari el segundo día, en el que vimos un leopardo, lo que es bastante impresionante, porque parece que son muy tímidos. No tenemos fotos porque los vimos caminando entre los árboles, un poco a lo lejos, pero fue muy emocionante. Y este día, en el que el safari fue a las 6 de la mañana, también vimos leones, y de mucho más cerca. Son una pareja joven que estaba durmiendo a la sombra, cerca de un caño para beber cuando tengan sed. Os dejo unas fotitos para que os hagáis una idea.

Un águila.

Un pavo real. En verdad, hay muchos por aquí,
ya que es un ave autóctona.

Un pajarillo azul. No me preguntéis el nombre...

Unos ciervos preguntándose quiénes son esos del jeep que
les hacen fotos.

Un ciervo macho.

Un león durmiendo.

Un termitero.

Otra lechuza. Estaba bastante lejos y era difícil de ver. Afortunadamente, los guías tienen práctica y saben dónde
se meten, más o menos.

No recuerdo el nombre de este animal, pero me hicieron gracia
sus patas, porque parece que lleva calcetines.

Un par de coyotes.

Un grupo de jabalíes. Aquí habría unos 20.

Más fauna.

Ciervos bebiendo agua.

Una huella de león. Salen a cazar por la mañana,
así que este no andaría muy lejos.

Los leones durmiendo a la sombra.

Uno de los leones.

Una lechuza (creo).

Yo, en la parte de atrás del jeep.

En el jeep nos separamos dos delante y uno detrás. Yo iba detrás (porque tenía menos problemas para oír al guía) y bastante a gusto… hasta que el primer día nos dimos cuenta de que eran las 6 de la tarde, hora de cerrar el parque… y tuvimos que ir a toda leche. Yo creía que salía volando y acababa como cena de los leones. Bueno, estoy exagerando un poco, la verdad es que me gustó, ¡era como una montaña rusa! ;) Y a todo esto (nota para frikis filólogos), yo pensando en Francis Macomber… J

Como los safaris duran unas tres horas, el resto del tiempo lo tuvimos para descansar, que buena falta nos hacía. Leer, pasear entre los mangos, comer mangos que se caían a nuestra vera para que los disfrutáramos a la sombra… Además, la gente que trabajaba allí era súper amable y la comida… En España lo llamamos comida india… ;) ¡Qué rica! Cinco o seis platos para elegir (bueno, nosotros probábamos de todo un poco), rotis, postre… Y todo vegetariano. Excepto un día, que cocinaron un plato con carne, y la verdad es que nos disgustamos un poco, porque pensamos que lo hicieron por nosotros, los extranjeros (tened en cuenta que aquí lo normal es ser vegetariano).

Aquí es donde comíamos. Bonita vista, ¿verdad?

Más mangos.

Esta pared es lo único que nos separaba de los leones.

Una hormiga gigante. Éstas se ven por todos lados, en verdad.

Y eso es más o menos todo. Al igual que en otras ocasiones, algunos detalles irán incluidos en próximas entradas. Os dejo por hoy. Espero no tardar tanto en publicar de nuevo, pero no puedo prometer nada, porque no tengo mucho tiempo. Aun así, ¡no me olvidéis! J

Un mango que casi parece un árbol de navidad.

The traffic

Today I am going to tell you a bit about the traffic in Ahmedabad. I’m sure that most of you have heard of the population in Indian cities. Well, obviously that affects the number of people on the road, but it is not the same knowing it than seeing it! It’s not only the amount of people, but also the fact that almost nobody would walk to go anywhere. If it is more than a 10-minute walk, they would take the bike (meaning motorbike; here they use cycle for bicycle), the car or a rickshaw.

All this petrol used is bad not only for the planet, but also for our lungs. I am used to it now, but at the beginning, with the dust and all the fumes, it was a bit harder to breathe and I felt like my nose was dirty inside (quite weird). And you think “I would like to know how my lungs are dealing with this”. I’m sure some of you are thinking about the cigarettes I smoke… well, since I’m here (over two months now), I have just had a couple of them… When I wrote the Spanish entry it had been only one… it increased a tiny bit.

It is a bit far, but you can see a roundabout and some cars going towards the left (that is normal). You can also see a
bike and a cycle going on the opposite direction.

Moreover, we have to add the noise pollution, which is also quite important. Here a red light is just a light, and a junction just an area with more vehicles coming, and there are roundabouts, but they are not used all the time. Very often you can even see cars on the opposite lane. You may be wondering what all this have to do with noise pollution. Well, as everyone goes the way they want and when they want to, they have to warn you, somehow, that they are coming… and, for that, they honk. I want to pass a cycle? Honk. Nobody is moving? Honk for 10 seconds. I am on the opposite lane and a pedestrian is on my way? Honk. Sometimes you even wonder why they are honking. In fact, in many vehicles you can see “Please honk” or similar sentences. So, if you ever come, do not get annoyed by people honking at you, as they are just saying “Hi, I’m here!”

Car going on the opposite direction (here you drive on your
left, like in England... colonialism...).

There are other rules that are not applied that much here. For example, they don’t use the seat belt very often. In fact, they look at you like you’re weird for doing so and, when they have a new car, they want to remove that beeping sound you get when the driver is not using it. And now that I mention new cars, here they keep the plastic on the seats for a couple of months, what is not very comfortable when you at 40ºC. Also, they are often on the phone, and just hide it a bit if they see the police.

A couple of people on a bike. I have seen up to four, but I
don't have a picture of it.

It is also very common to have a bike (motorbike). In fact, many families use them. And by that I mean that you can see the father riding it, with a little girl on his lap, the mother, behind (often sitting side-saddle) and holding another kid, for example, or two people astride and the kid between them. And no one wearing a helmet, of course.

And what happens if you get caught? Well, the policeman would tell you how much you owe and that’s it. Who likes paperwork, anyway? Well, I have not seen that, just heard of it, but the rest, I see it every day!

By the way, roads are not only for vehicles here. Also fruit stalls, with the owner carrying them, and pedestrians enjoy them. Here, either there is no pavement, or it’s covered with food stalls, or even they have trees planted in the middle of them, so you just walk wherever you can. And crossing the road is a real adventure, as they won’t stop unless you get in the middle. So you just cross step by step and hope to survive.

A man in a roundabout with his food stall.

That is all for today. I am not having much time lately, but I can tell you that my next post would be either about transport (which I already posted in Spanish) or about Gir forest… Until then, drive safe!

El transporte

Y después del tráfico, hoy voy a hablaros un poco de cómo moverse en Ahmedabad. Como ya os comenté el otro día, hay varias opciones, como caminar (ésta no se utiliza mucho), ir en bici (algo más, pero tampoco demasiado), en moto, en coche, en taxi, en bus y en rickshaw. Principalmente voy a hablar de este último.

Todavía no he ido en bus, porque no conozco las líneas y, como ya os comenté, no hablo el idioma para ir por ahí preguntando… Hay un bus que no va por los carriles normales, sino que tiene un carril propio, por lo que debe de ser bastante rápido. Además, parece que no es muy caro. No sé si todos son así, pero cuando los ves, parecen viejísimos: no tienen ventanas (normal, con el calor que hace), no parecen tener aire acondicionado, las puertas brillan por su ausencia, y la gente salta y se sube en marcha. Es bastante curioso de ver…

Rickshaws en Delhi.

En cuanto a los rickshaws (autorickshaws), no sé por dónde empezar… Las primeras veces que lo coges te dices: “Con este tráfico y así sin puertas ni cinturón ni ná… esto no parece muy seguro”. Y probablemente no lo sea, pero uno tiene que moverse, ¿no? Bueno, cuando has aceptado esto, así es como funciona: Te acercas al hombre (aún no he visto a ninguna mujer) y le dices el lugar al que quieres ir. A veces dicen sí, a veces, no. ¿Por qué? Ya me gustaría a mí saberlo… Si me entero os lo cuento. Entonces miras el “rickshawmetro” y te aseguras de que está a cero. Te montas y, si tienes suerte, te llevará a tu destino. Si no, te preguntarán por dónde ir o tendrá que pedir indicaciones a la gente. Una vez has llegado, le preguntas cuánto es. Y aquí llega la parte complicada. Te dicen un precio y, si te parece caro, tienes que pedirle que lo compruebe en la lista que llevan. Hay que asegurarse no sólo de que te enseñan el precio para horario diurno, sino también que lo que pone en el “rickshawmetro” es lo que te están marcando. A veces te intentan timar un par de rupias y a veces algo más. De todas formas, es bastante barato. Cruzar la ciudad de lado a lado puede costar unas 120 rupias, que son unos dos euros.

Como ocurre siempre, nunca están cuando se les necesita… A veces pasan llenos (y con esto quiero decir que el espacio interior es para unos tres adultos y a veces van incluso cuatro) y se paran para que te subas… encima de los que ya van en él. Suelen ser hombres, así que no es muy recomendable para nosotras. Otras veces no les necesitas y aun así paran. De hecho, hace dos días, uno al que le dijimos que no se atravesó en nuestro camino (literalmente). Ni que decir tiene que me cagué en su familia… ;)

A veces les necesitas, pero te gustaría matarles. Cuando sales de una estación (de tren, metro), antes incluso de salir, o al bajar de un bus, ya te están esperando a la puerta y acosándote, “¿Adónde vais?” “Tengo el rickshaw aquí.”, “Venid por aquí.” Y les digas lo que les digas, van a seguir rodeándote hasta que cojas uno. Es agobiante.

En ocasiones van tan llenos que salen manos y piernas por todos lados. Cuatro o cinco detrás, unos encima de otros, y un par de ellos delante, sentados a los lados del conductor, o de pie dentro y con el cuerpo fuera...

En un "bicirrickshaw".

En Ahmedabad sólo hay autorickshaws, pero en otras ciudades puedes encontrar fácilmente los que son una bici. Son bastante más lentos, claro, pero menos contaminantes. Lo que pasa es que yo no puedo cogerlos, porque me siento tan culpable… Yo sé que es su trabajo, pero sigue pareciéndome una forma de esclavitud, no sé, llevando a los turistas con la fuerza de tus piernas. Prejuicios de occidental. Además, éstos no suelen tener “rickshawmetro”, así que tienes que regatear. Como no tengo yo mucha pinta de india, siempre te quieren timar…

Rickshaw de bicicleta. Como era cuesta arriba, tuvimos
que bajarnos y caminar mientras el hombre tiraba de él.

Y esto es todo por hoy. Espero que la siguiente entrada no se haga esperar tanto, pero no puedo prometer nada. Saludos a todos.

The language

Hi, everyone! I am a bit behind with the posts in English, so let’s see if I have a bit of time next week and I can catch up. I am going to tell you a bit about the language.

Before I came, I used to tell everyone that, even though I don’t speak Hindi, that shouldn’t be a problem, as English is also an official language of the country. Huge mistake!

Yes, it is an official language, but no, not everyone can speak it. I realized how that could be a problem when I took a rickshaw with my housemates on the first day. I could only say the name of the place, and then… well, that was it! What if I get lost? I cannot even ask for directions or take the transport on my own!

Well, in the end, it’s not that bad. I have been here for 2 months and you can survive! When they talk to you, instead of answering with yes or no… well, at some point they realize you don’t understand what they are saying and just nod or shake their head. For paying, it is numbers, so you can use the fingers most of the time or, in shops, you can see it on the till. Sometimes they do speak English or, at least, a bit. And when they knock on the door and you don’t know what they want… you can just say “No Hindi” and “Angrezi?” (English?), and, if they don’t speak English, well, that’s it! So I think I’ll survive here!

However, sometimes you get misunderstandings. A rickshaw driver wanted us to pay sixty rupees, but that didn’t make sense to us, because it was too much, so we asked “Sixteen?” and he said: “Yes, sixteen”. Then, on arrival, he wanted us to pay sixty… we paid 20 in the end, which was the normal price for the distance. I also got two ladies into the house because they said something about cleaning lady and, the rest of the words, in Hindi. I thought they were coming instead of our cleaning lady, but, in fact, they were looking for work! So I got them in the house… and, in the end, we called our neighbour, who is very nice, so that she would help us and be our interpreter!

I have also bought a “Teach yourself Hindi” book and I may start getting classes next week. For the moment, I know the alphabet more or less (devanagari) and some basic expressions, like “My name is Aida” or “That is too expensive” (very useful for bargaining).

But even speaking Hindi wouldn’t be perfect. Ahmedabad is in Gujarat, where people speak Gujarati! It may be a bit similar to Hindi, but I think that people from other regions here don’t understand them; although they can always communicate in Hindi (as far as I know). Writing is also different, although some letters seem to be a bit similar. It is annoying, because when I go to the shops and I don’t know their vegetables, I cannot even read their names to look for it later on and check how to cook them!

I’ll keep you updated about my Hindi… फिर मिलेंगे or see you later!

El tráfico

Ahora que he terminado de contaros mi primer viaje en general, quiero volver a los detalles de la vida en la India. Hoy voy a hablaros un poquito del tráfico en Ahmedabad.  

Seguro que la mayoría habéis oído hablar de la cantidad de gente que vive en las ciudades aquí. Bueno, obviamente eso afecta al número de personas en la carretera, pero ¡una cosa es saberlo, y otra verlo! Además de que haya mucha gente, la cuestión es que aquí casi nadie camina para ir a los sitios. En cuanto se tarda más de diez minutos, lo normal es coger la moto, el coche o un rickshaw.

Tanto consumo de combustible no sólo es malo para el planeta, también lo es para los pulmones. Ahora ya me he acostumbrado, pero los primeros días, entre el polvo y los humos, notaba que me costaba más respirar y tenía la extraña sensación de que mi nariz estaba sucia por dentro. Y piensas: ¿Cómo se estarán poniendo mis pulmones? Seguro que estáis pensando que el tabaco también hace eso… pues que sepáis que, desde que estoy aquí, un día me fumé un cigarro, ¡pero eso es todo!

Aunque no se distingue bien, lo que veis es una rotonda. Los coches que van hacia la izquierda van en buena dirección,
pero vemos una bici y una moto que van en sentido contrario.

Además, tenemos que añadir la contaminación acústica, que no es moco de pavo. Aquí un semáforo en rojo no es más que una luz, y un cruce no es más que un sitio por donde va más gente, y una rotonda está ahí, pero como si no. Es más, a menudo van por el carril contrario tipo kamikaze, y aquí no ha pasado nada. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con la contaminación acústica. Pues bien, como cada uno hace lo que le viene en gana, de alguna forma tendrán que avisarte de que quieren pasar… y aquí entra en juego el claxon. ¿Que quiero adelantar a una bici? Claxon. ¿Que estamos todos parados? Claxon durante 10 segundos. ¿Que voy por el carril contrario y un peatón me molesta para pasar? Claxon. Muchas veces incluso te preguntas por qué estarán pitando. De hecho, muchos coches tienen escrito detrás: “Use el claxon”. Vamos, que si venís, no os asustéis si os pitan, que aquí no significa lo mismo que en España.

"Por favor, toque el claxon"

Coche kamikaze. No olvidéis que aquí se conduce por la
izquierda, como en Inglaterra. Restos que quedan del
colonialismo...

También hay otras normas que no se aplican mucho aquí. Por ejemplo, nadie se pone el cinturón de seguridad. De hecho, te miran raro por hacerlo y, si se compran un coche, quieren llevarlo al taller para quitarle el pitido de cuando no lo lleva el conductor. Y hablando de coches nuevos, lo normal aquí es dejarle el plástico a los asientos durante un par de meses, lo que no es muy cómodo cuando estás a 40 grados… Además, todo el mundo va siempre colgado al móvil, y sólo lo esconden un poquillo si ven a la poli.

Un par de personas en una moto. Yo he visto hasta 4, pero
no tengo documentos gráficos...

También es muy normal ir en moto. De hecho, familias enteras la usan. Con esto quiero decir que puedes ver al padre conduciendo, con la niña sentada delante, la madre detrás (pero no a horcajadas) y cogiendo al niño, por ejemplo, o dos personas a horcajadas y el niño en medio. Y ninguno con casco, claro.

¿Y si te pillan? Pues el poli de turno te dirá cuánto le debes y asunto arreglado. Para qué meter la burocracia de por medio, ¿no? De todas formas, esto yo no lo he visto, mientras que las infracciones que os comento son el pan de cada día.

Aunque poquillas, también se ve alguna bici. Yo aún no me he podido comprar una (espero que sea la semana que viene), pero creo que me van a mirar raro por ir con casco… Lo bueno es que parece que India es un lugar bastante seguro para esto, porque como no conducen guiándose por señales, sino por lo que hay a su alrededor, prestan mucha atención. Además, por lo visto tienen cuidado extra con los que ven que no son de aquí.

Un hombre lleva su puesto por la carretera.

Por cierto, las carreteras aquí no son sólo para los coches… También para los puestos de fruta que el dueño va moviendo de un lado a otro y para los peatones. Aquí, o no hay aceras, o están llenas de puestos de comida, o incluso tienen árboles plantados en medio, así que uno camina por donde puede. Y lo de cruzar es una aventura. Porque ellos no van a parar a menos que te metas. Vas cruzando por etapas y rezando por sobrevivir…

Vamos, que me acuerdo de mi señor padre, que no me dejaba ir en bici de chica por la ciudad, y no le hacía gracia que lo hiciera en Inglaterra, y al que no le gusta que conduzca ni que me montara con mis amigas cuando se sacaban el carné, ni que tuviera un novio con moto, y pienso: “Si viera como son aquí las cosas, creo que no me dejaría ni salir de casa”.

Delhi-Amritsar-Chandigarh (part II)

So, last time, I was telling you that I was in Amritsar and we could see many people covered with different colours in the street…

Everyone, covered in colourful powder, 

on the way to a temple.

It was Holi! After leaving Mata Mandir, we went to look for them. At the beginning, we followed them discreetly, but then they offered to paint us a bit, and then other people joined… and we ended up covered in colourful powder! Everyone was very nice, they gave us food and drinks (although we couldn’t have the marihuana juice, because we cannot drink the water in India) and were all the time throwing powder at us and saying “Happy Holi!”. It was amazing. Then we went dancing with them to a temple and, at the end, the guys were climbing on each other to take the water from a suspended pot (it seems that Krishna would steal butter like that). You can see, in the following pictures, the state in which we finished the celebration… We were even thrown an egg at! But that is not really part of the Holi tradition…

Dancing at Holi.

The floor of the temple covered in petals and powder.

We started like that...

Here we looked a bit better...

A guy trying to get the butter.

And we ended up like that. 

Next day we went to Chandigarh. It was a bit stormy, but we had to go out, because we only had that afternoon there. We went to the Rock Garden, built with recycled material. In this case, a picture is worth a thousand words.

Mosaics on columns.

Ecology, the foundation of the garden.

Waterfalls.

Even the trees are recycled.

A wall covered with plugs. You had to get closer to realize.

Sculptures of what I'd say are giraffes.

The clothes of these sculptures are made with bracelets.

Small sculptures. This is a small selection. There were loads!

More sculptures.

And people looking at you...

Tile bits to cover a wall.

Here we can recognise the shape
of the material used.

More figures with bracelets.

We also visited and artificial lake and a rose garden. By then, we were quite tired, so we went back to the hotel to rest, as the following day we were going back to Delhi.

In the Rose Garden.

Margaret Thatcher Roses. They had odd names 
(I published this photo before she died; nothing to do
with me agreeing with her or honouring her!!!).

Already on Friday, we visited the Red Fort (Lal Qila). We had to pay 250 rupees for being foreigners… for Indians it is only 10 rupees! And it wasn’t that good… Just ok.

Lal Qila, the Red Fort, seen from the outside.

The entrance to Lal Qila.

A building in the Red Fort.

Another building in the Red Fort.

Red Fort's Gardens.

Lal Qila and an Indian Flag.

Swaminarayan Akshardham.

 On Saturday, our last day, we visited Swaminarayan Akshardham, a Hindu temple. It is quite new, from 2005, but it is amazing. It has gardens and the walls are all sculpted. For example, on the lower level we can see lots of elephants in different situations among them, with humans, in nature and with the gods and goddesses. Unluckily, we can’t get the camera in, so I don’t have any pictures, but you can maybe go to their website to have a quick look.

By the way, the entrance is free, as it is a place of worship (unlike Westminster Abbey, e.g., that is a touristic place, not religious, right?). Moreover, the food and the books, postcards and souvenirs were at a reasonable price.


And, lastly, we went to the Lotus temple. Outside, it is quite impressive, but in the inside there’s barely any decoration. That is because it is a Bahá’í temple, a religion that seeks the spiritual union of humanity. Everyone enters in silence and you can stay as long as you want, meditating or praying to the god you believe in.

Lotus Temple.

Then, we took the train back to Ahmedabad. As you may have realized, I just talked about the cultural side. We have done and seen so much! But I didn’t want to bother you with details, and all that information will be part of future entries, devoted to specific topics, as transport or food. I leave you for some days! See you soon!